汤和羹，看着差不多，其实不是一回事。羹比汤老得多，也讲究得多。早在三千年前的周代，羹就是贵族餐桌上的主角。《周礼》里就记着，天子吃饭要有八珍，其中好几种都得靠羹来提味。那时候的羹，是把肉、菜剁碎了，和着米汤、调料一起煮出来的稠糊糊，有点像现在说的肉末糊糊，要的就是那股子浓稠劲儿。
《尚书》里有句话叫"若作和羹，尔惟盐梅"，说的是做羹要用盐和酸梅调味，后来这个说法被引申到治理国家上，成了"宰相调羹"的典故。一碗羹，能引出这么深的道理，可见它在中国人饭桌上的分量。到了汉代，羹已经进了寻常百姓家，街上卖羹的摊子不少，赶路的人花几个铜板，就能喝上一碗热乎乎的羹暖暖身子。
羹里还藏着好些故事。最有名的要数宋嫂鱼羹，相传南宋时候，汴京人宋五嫂逃难到临安，在西湖边支个摊子卖鱼羹。她做的羹，鱼肉细嫩，汤羹鲜美，名气传到了宫里，连皇帝都召她进宫献了一回。宋嫂鱼羹从此成了杭州的名角，一传就是八百多年。你看，一碗羹里，还埋着一段南渡兴亡的往事。
汤的历史相对晚一些，真正火起来是在南方。尤其是广东一带，把煲汤做成了生活方式，老火靓汤、炖汤、滚汤，名目繁多。羹偏稠，汤偏清，一个像裹着棉袄的熟人，一个像光着脚丫的清爽少年，各有各的好。北方人喝汤讲究实惠，南方人喝汤讲究养人，一南一北，把"喝汤"做成了完全不一样的光景。
王强虎这本《汤羹》，把这两样东西揉到一块儿教人做，正合咱们日常所需。家庭里过日子，羹适合老人孩子，浓稠好入口，养胃；汤适合全家人，清润不腻，解腻去火。煲汤食谱大全里那些汤羹方子，看着多，其实万变不离其宗，底子都是好食材加慢功夫。
想喝汤，就耐着性子煲；想做羹，就细心地勾芡调味。汤也好，羹也罢，端上桌那一刻的热气，就是家里最实在的暖意。滋补养生的门道，往往就藏在这些咕嘟咕嘟冒泡的汤羹里，急不来，也省不得。
汤羹-王强虎.pdf
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